柬埔寨撼動我的心（四）－單身貧女囈語

圖1：塔普倫

Day 4

一大清早即前往小吳哥，繼續昨天傍晚未完的小吳哥行程。

先講一下古好了，雖然這並非我此系列日記的重點。8 世紀末，真臘國王闍耶跋摩二世（Jayavarman II）一統國境，最後定都靠近吳哥的訶里訶羅洛耶（Hariharalaya），正式揭開吳哥王朝的序幕。他的孫子耶所跋摩一世（Yasovarman I）889 - 900 年在位，遷都吳哥，成為第一個正式住在吳哥的高棉王。

後來，經過多次的內亂與外侮，繼任者也陸續建築神殿群，其中最著名的吳哥窟（Angkor Wat，約 1113 - 1150，也就是小吳哥）就是 1113 年戰功彪炳的蘇耶跋摩二世（Suryavarman II）登基結束亂局後，在其任內建立的。歷史眾說紛紜，以上是其中一種歷史說法。

不過吳哥王國 1431 年滅亡，從此吳哥古蹟被隱藏在茂林深處，直到 1860 年，法國博物學家亨利穆奧（Henry Mouhot）聽說暹粒北方叢林中有一個被人遺忘的高棉城，他僱請當地探險隊伍，最後在披荊斬棘之下，發現了隱身叢林深處且草樹蔓延的吳哥窟。

後來的歐洲探險家知道有此珍寶，開始絡繹不絕來此掠奪。

圖2：隱身叢林的廟宇。（翻拍自暹粒－金邊國內班機的機上刊物）

圖3：貪心的歐洲人運走大批古蹟石雕。（同上）

吳哥窟建築結構嚴謹，迴廊的浮雕精密細緻，可惜我的相機沒有廣角鏡，無法忠實紀錄所有大小建築的外觀全貌。而且當時不知道將來有一天我會把這些紀錄放上部落格，現在看看當時拍的相片，唉！These photos don’t do them justice.

我到訪的時間剛好碰上柬埔寨新年（4 月 14 – 16 日），所以人潮很多，尤其是朝聖的當地人，下次若有機會再來，應該會避開此一節日。

圖4：吳哥窟。

圖5：吳哥窟內一角有許多人上香祈福。

圖6：吳哥窟建築

圖7：吳哥的寺廟是爲神祇所建造的，階梯窄而陡，不利人攀爬，但是仍有許多當地人或遊客行走其中，包括我在內，這是一定要的啦，不然怎麼能一窺堂奥？有些窄階梯當地人一溜煙就爬上去了，但大部分的階梯，不分當地人或老外，還是都必須側身才能行走。其中吳哥窟內最高的一座高塔階梯設有繩索，幫助遊客通往最高層，據說以前未設繩索前，曾有法國人嘗試攀爬時摔落致死。

我在小吳哥花了最多的時間，結束後，前往大吳哥城，由南門進入。

圖8：大吳哥城的南門

大吳哥城內保存最良好、所剩規模最大的應該是百茵廟（Bayon），原有 54 座四面佛塔坐落其中，但現在只剩下三十多座了。

圖9：百茵廟的四面佛塔

圖10：微笑高棉

圖11：鬥象臺（Elephant Terrace）的細部雕刻

離開大吳哥城後，由東門出城，前往離東城門不遠的達高（Ta Keo）和田瑪嫩（Thommanon）等地。達高在建築期間曾遭雷擊，被認為不吉，所以此後即荒廢未能完成。

圖12：達高

圖13：田瑪嫩。一個外國女生在那兒看書，西方人遊客總是在奇怪的地方開卷看書。

圖14：壁雕，不知道是不是在田瑪嫩。

大吳哥城北城門外不遠處的卜力坎（Preah Khan），主神龕供奉一座 16 世紀的佛塔。卜力坎佔地很廣，有較多庇蔭之處，所以可以安排大中午的時程。幸虧我帶了指南針來，不然有時候在內部走啊繞啊，真的會在裡面繞不出來，搞不清楚剛才到底打哪個方向走來的。在這種連續迴廊層層擴散的神殿裡，我的指南針確實節省了很多可能迷路的時間。真佩服自己的神機妙算！